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2011-06-10 15:50:24 +0000
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Bricolage d'un cadre de vélo : Est-ce possible ?

J'ai peint quelques cadres de vélo (pensez à des reconstructions de garages vraiment bon marché) avec des degrés d'échec variables. Pouvez-vous m'aider à corriger ou à compléter les pièces manquantes de mon processus de peinture de cadre ?

  1. Démonter le vélo : Enlevez tout sauf le support inférieur, qui peut être masqué. (Il est trop facile pour moi de démonter le BB) La fourche peut être enlevée et peinte séparément.
  2. Décapage de la vieille peinture d'un cadre de vélo : Assez facile en utilisant un grattoir, du papier de verre, et même un décapant super dangereux.
  3. Nettoyage de la rouille : La rouille peut être poncée assez facilement, même l'utilisation de papier d'aluminium sur les zones sensibles/chromes fonctionne très bien.
  4. Masquage : Masquer le BB, les trous de la fourche et de la tige de selle, et tout ce qui ne doit pas être peint. 5 : Quelques couches d'apprêt sont absolument nécessaires pour lutter contre la rouille.
  5. Peinture : **J'ai entendu parler de ces options :

Réponses [4]

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2011-06-10 16:40:20 +0000

Je me suis donné beaucoup de mal pour peindre un vélo comme vous le décrivez, c'est-à-dire avec des matériaux non spécialisés et beaucoup d'huile de coude. Cependant, pour l'effort, je pense qu'il vaut la peine d'enlever le jeu de pédalier et les coupelles du jeu de direction. (Ou de demander à quelqu'un de les enlever pour vous.)

J'ai été traumatisé lorsque mon vélo fraîchement peint en jaune est tombé pour que le tube supérieur se fraye un chemin dans un pilier de pierre. Cela m'a fait penser à ne plus jamais passer un week-end entier et une semaine de soirées à "faire les choses correctement". C'était dans un endroit local et le prix était une bonne affaire. Ils ne sont pas spécialisés dans les vélos mais ils n'ont pas eu de problèmes avec mon cadre/ma fourche. L'aspect était bon et je n'ai pas eu à attendre longtemps, j'ai juste démonté mon vélo, et au retour, 3 jours plus tard, j'ai pu le remonter.

L'émail au four est différent de la peinture en poudre. Vous pouvez consulter les avantages et les inconvénients de l'émail contre la poudre, personnellement je pense que cela dépend de l'aspect que vous voulez. En dehors de cela, l'émail est plus facile à entretenir car il est compatible avec la coupe en T et ne nécessite pas de couche de vernis. Elle a un brillant différent, proche du mat.

Pour certaines choses, il est préférable de la faire soi-même si l'on veut un travail correct. Ce n'est pas le cas de la peinture, car les gens qui la font tous les jours ont des compétences et une expérience que vos efforts supplémentaires et votre attention aux détails ne compenseront pas. C'est comme pour le plâtre - tout compte fait, il vaut mieux faire appel à un professionnel.

Il existe d'autres stratégies pour peindre un vélo. Vous pouvez le nettoyer et le repeindre à l'aide d'un pinceau avec de l'Hammerite. Vous obtiendrez ainsi la finition Hammerite caractéristique, généralement réservée aux portails de jardin et aux abris en tôle. Totalement pare-balles.

Sur un autre vélo, j'ai aimé la peinture mais je savais que je me tromperais si j'essayais de la retoucher. J'ai donc utilisé une couleur complémentaire. Avec une brosse métallique, j'ai nettoyé les nouveaux éclats et j'ai rapidement mis la peinture de retouche à chaque fois que j'ai remis le vélo à neuf. Cela a donné naissance à un thème "art-is-tic innit" qui m'a valu des compliments.

Si vous voulez quelque chose de vraiment inhabituel, vous pouvez opter pour le nickelage. C'est comme le chrome, mais en mieux quand il s'agit de rouille, surtout si vous le vernissez aussi.

Tout compte fait, la peinture en poudre est meilleure que l'émail au four : http://www.windridge.co.uk/content.php/412 ](http://www.windridge.co.uk/content.php/412)

Il faut également noter qu'un atelier de peinture professionnel peut décaper la peinture de votre vélo en quelques minutes, ce qui donne un meilleur résultat que de passer tout le week-end avec du papier sec ou mouillé.

Ma recommandation : un vélo chic - faites appel à des professionnels. Tas de ferraille, retouches avec une ou plusieurs couleurs complémentaires.

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2015-07-28 20:11:21 +0000

Je commence par démonter complètement le vélo, les composants des freins et tout le reste. J'enlève toute la vieille peinture et les décalcomanies et je ponce le cadre avec du papier de grain 220, puis je le lisse avec de la laine d'acier.

Nettoyer le cadre avec du dégraissant pour moteur ; laisser reposer une journée. J'enlève toutes les ouvertures non désirées avec du ruban adhésif : J'applique une fine couche d'apprêt Rust-Oleum, je laisse reposer quelques heures et j'en applique deux autres. Après la troisième couche d'apprêt, poncez votre cadre et nettoyez tous les résidus avec un essuie-tout blanc humide.

Une fois que vous avez enlevé toute la poussière et les résidus, peignez votre peinture de couleur. Essayez de faire autant de passes complètes que possible en ne concentrant pas trop longtemps sur certains endroits. J'aime attendre une journée entière avec des couches de peinture de couleur pour la laisser sécher complètement. Répétez cette étape deux autres fois, et poncez à l'eau après la deuxième et la troisième couche.

Nettoyez à nouveau le cadre avec un essuie-tout humide puis appliquez trois couches de ponçage à l'eau claire après la deuxième et la troisième couche.

Nettoyez avec un essuie-tout humide puis utilisez une cire automobile composée pour obtenir le brillant que vous souhaitez. Vous devrez peut-être le cirer deux fois.

Remontez le vélo, puis utilisez un spray de brillance pour salle d'exposition appliqué sur une serviette en microfibre et frottez le cadre pour enlever les éventuelles taches de main.

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2013-03-03 21:07:28 +0000

La production de peinture en poudre a fait du chemin et je connais au moins trois magasins dans la région de Portland, OU qui font un cadre et une fourche de vélo pour moins de 100 dollars, ce qui comprend un sablage complet des médias et quelques services périphériques. Je fais beaucoup de ce travail sur des cadres de vélo que je répare et que je construis, et j'ai obtenu d'excellentes affaires sur des volumes de travail plus importants. Il m'arrive de faire mes propres travaux de peinture, de retouches, de décapage et autres, et si vous n'avez pas l'expérience du travail de production, aucun soin et aucun temps n'égaleront les mains habiles d'un professionnel. Je construis de temps en temps une moto de démonstration, auquel cas il y a lieu de faire un travail de peinture d'une finesse peu commune, et pour cela il n'y a rien de tel que de nombreuses couches de laque et une surface frottée à la main. Il est facile d'obtenir de beaux résultats sur un cadre de vélo en frottant simplement à la main, car la surface convexe du tube maximise le frottement et il suffit de corriger les lignes de polissage sur la longueur du tube pour qu'elles disparaissent dans le fini du miroir. trop fragile pour votre balade quotidienne, mais il faut le mentionner, et tout le monde peut le faire. Ce n'est pas pratique pour un conducteur quotidien, mais c'est joli.

Pour le coût d'un outil de pédalier pour votre jeu de douilles, vous pouvez économiser la peinture de votre pédalier fermement en place, et même s'ils ne sont pas difficiles à masquer, même le plus petit morceau de peinture sur un casque a juste l'air de déchets, alors faites-le bien.

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2019-08-06 10:35:01 +0000

Vous pouvez le faire avec des pots de peinture, vous devez juste le faire bien, ce qui demande du temps et de la patience, et beaucoup de pots de peinture.... Une fois que le vélo est complètement démonté, le cadre est mis en métal et nettoyé... Règle générale numéro un, "une canette est un manteau"... Lorsque vous pulvérisez, vous allez suivre les "multiples couches fines à 2 ou 3 minutes d'intervalle" comme il est dit sur les bidons, jusqu'à ce que la boîte ait disparu & alors appelez cela une "couche entière"... Ce que vous faites dans les "2 ou 3 minutes", c'est de laisser la peinture s'évaporer après chaque passage pour qu'elle ne s'affaisse pas, donc vous pouvez même attendre une dizaine de minutes entre chaque "sous-couche" mince, si vous voulez, en plus, parce que les bombes aérosol pulvérisent en largeur, vous gaspillez beaucoup de peinture, c'est le premier inconvénient principal de la mise en boîte par pulvérisation d'un cadre, donc, oui, 1 bombe, 1 couche (de couches minces brièvement espacées)... 2ème règle générale, "laissez reposer".... Pour toujours... Au moins 48 entre chaque boîte, ou "couche de sous-couches"... Je recommande de laisser reposer et de trouver d'autres choses à faire pendant une semaine entre chaque couche... Ensuite, il faut la passer à 600 ou 800, jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse... Avec l'apprêt, vous allez probablement poncer la première boîte/couche à certains endroits, mais cela ne pose pas de problème car vous allez répéter le processus plusieurs fois en ponçant de moins en moins à chaque fois, à la troisième boîte d'apprêt, vous ne devriez poncer que la rugosité due à l'effet "spray can effect", comme je l'appelle... Donc, faites exactement ce processus à chaque étape de revêtement... et vous devrez faire face à l'effet "spray can effect" entre chaque couche, c'est le deuxième inconvénient majeur de la mise en boîte... L'effet "bombe aérosol" est la rugosité que vous obtenez par la façon dont les bombes aérosol pulvérisent, sur un sous-marin plat, vous pouvez pulvériser dans une direction et l'éviter, mais sur un cadre de vélo, c'est inévitable... Ce qui signifie que vous devrez faire un ponçage, un polissage et un polissage de couleur pour obtenir un effet miroir, comme on le ferait pour une carrosserie de voiture...

Les étapes du revêtement sont... une couche d'apprêt, une couche d'apprêt auto-mordançant pour métal, ou quelque chose de comparable ou de meilleur pour le métal, au moins 3 boîtes/couches

Color, ou la couleur de base si elle est multicolore, je recommande de ne faire qu'une couleur si vous allez faire des bombes aérosol, 3 boîtes/couches (Si vous faites du multicolore alors le temps d'attente devrait être beaucoup plus long entre chaque boîte finale de chaque couleur pour éviter les marques de ruban adhésif... faites vos trois couches, avec quelques jours entre les deux & sable humide & après la troisième couche/boîte laissez reposer pendant une semaine, que sable humide, que laisser reposer pendant une autre semaine, que masque & faire la couleur suivante)

Puis chacun colore en conséquence & autant que nécessaire en couches égales à une boîte entière par rapport à la surface, donc comme si c'est juste une bande ou quoi que ce soit, pulvérisez-la avec quelques couches brièvement espacées, puis laissez reposer, sablez etc. ...

Ensuite, couche transparente, selon le type, comme six couches/boîtes...au moins... après les "sous-couches" entières, s'asseoir, poncer méticuleusement entre chacune...

Couleur sable/tampon/grain de polissage ordre... 600, ou 800, je commence généralement par 800 1000 1500 2000 3000 polissage liquide, coupe grossière comme un "8" de Maguire, puis un "5" ou un "4", puis une coupe fine comme un "2" & si vous voulez obtenir une finition vraiment fantaisiste ou avec un nettoyant tourbillon super fin...

C'est beaucoup de travail & ça prend du temps mais c'est comme ça qu'on fait avec des bombes aérosol... beaucoup de couches, beaucoup de temps entre chaque couche, beaucoup de ponçage & couleur sable/tampon/polissage....

Oh, & toujours suivre méticuleusement les instructions de la bombe, la température, l'humidité, etc, etc, allez sur google & cherchez "local weather" & programmez vos temps de pulvérisation en fonction de la météo pour être sûr que l'humidité est faible, la température modérée & le vent minimal si vous pulvérisez à l'extérieur... & SHAKE THAT CAN, secouez-le jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le secouer, pas plus que le secouer un peu plus... & propre, propre, propre... entre chaque étape... & gants en caoutchouc, chiffons de sellerie, le tout sur neuf mètres... Pas d'huile ou de poussière sur la peau....

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