Je suis à la recherche de nouveaux disques pour mes freins à disque mécaniques, car les anciens sont trop tordus maintenant et les freins ne peuvent pas être réglés sans que le disque ne frotte les plaquettes.
Quelle est la différence entre les disques les moins chers possibles et les disques “de série et de marque” plusieurs fois plus chers ?
L'une des conceptions les plus avancées est le “rotor flottant”, composé de deux matériaux différents reliés entre eux. Ils ressemblent à ceci :
Ce sont des rotors de frein exceptionnels. Ils sont très rigides et ne se plient pas facilement sur le côté. La surchauffe est beaucoup moins un problème pour eux. S'ils surchauffent, ils ne se plient pas autant à cause de la dilatation du matériau. Habituellement, l'araignée du milieu est faite d'un alliage d'aluminium, mais vous pouvez obtenir des rotors avec un noyau de carbone. Les rotors en carbone pèsent moins, mais coûtent beaucoup plus cher que les araignées en alliage. Les documents marketing les décrivent comme parfaits, mais vous pouvez facilement dépenser beaucoup d'argent pour un seul rotor. Je n'ai jamais essayé un rotor en carbone ou même vu un rotor en chair et en os, seulement sur des photos. Vous pouvez également obtenir une combinaison de carbone avec une araignée en céramique et d'autres matériaux de technologie spatiale. kettlecycles.com en fournissent des exemples. (Merci @J-unior pour le lien)
Un des extrêmes que j'ai vu est combinaison de carbone et de céramique dans un rotor de frein à disque . Si vous optez pour un rotor monobloc moins cher, vous n'aurez pas une si grande variation de matériaux : ils sont généralement en acier inoxydable. Et ici, la forme fait une grande différence.
Si vous obtenez l'un de ces modèles :
Vous pourriez vous arrêter sur une pièce de dix cents, mais vous n'obtenez pas beaucoup de modulation. Ces choses seront comme un interrupteur marche/arrêt si elles sont combinées avec de bons pads. Ce sont des rotors d'essai Hope et je ne recommanderais pas de les utiliser pour autre chose que des essais. (Si vous faites des essais, vous devriez déjà le savoir)
Ensuite, vous avez des rotors intermédiaires avec beaucoup de variations de modèles :
Ce sont les plus courants et les plus abordables avec des prix allant de 12 à 25 £. Je pense que dans cette catégorie, il n'y a pas vraiment de différence de qualité. Mais assurez-vous que le motif comporte des trous qui se chevauchent : lorsque le disque est glissé à travers les tampons, il ne doit pas y avoir de ligne continue de matériau solide. Les tampons doivent pouvoir s'auto-nettoyer et si, dans une section du rotor, il n'y a pas de trou, les tampons ne s'auto-nettoient pas, ce qui diminue la performance globale. Dans cette catégorie, choisissez ceux que vous aimez le plus.
Et les derniers de la catégorie sont les rotors bon marché et méchants que vous obtenez sur les vélos de Wal-Mart ou d'Asda. Ils sont généralement lourds, faciles à plier, avec un mauvais profil. Ils ressemblent à ceci :
Outre le matériau et le type de construction, n'oubliez pas que vous avez des rotors de différents diamètres : 145mm, 160mm, 180mm, 203mm et 205mm. Plus le rotor est gros, plus vous obtenez une puissance de freinage et une meilleure répartition de la chaleur, mais aussi plus le poids est important. En général, les downhillers optent pour des rotors de 205 mm à l'avant et de 180 mm à l'arrière. Pour les disciplines plus calmes, les rotors de 160mm sont plus courants.
La taille du rotor doit correspondre à celle de votre rotor actuel, mais vous pouvez acheter un adaptateur pour placer votre étrier de frein à disque dans la bonne position pour la taille du rotor.
Et vous pouvez obtenir différents types de supports pour le moyeu. La plus populaire est la norme internationale à 6 trous - sur tous les rotors ci-dessus. Pour ce type de montage, vous devez avoir un moyeu avec le même support ou utiliser des adaptateurs allant de 6 boulons au centre. Il y a 8-10 ans, il y avait des rotors avec 5 et 4 trous pour la fixation, mais vous ne pouvez pas les obtenir maintenant.
Il existe des différences entre les rotors à disques : Ils sont généralement :
Matériau - L'acier inoxydable est le rotor le plus couramment utilisé, mais vous pouvez obtenir du carbone et d'autres matériaux exotiques, et probablement (bien que je ne l'ai pas vu moi-même) à l'autre extrême, l'acier doux.
Qualité des matériaux - Il y a l'inoxydable et puis il y a l'inoxydable. Comme pour le carbone. Cela peut affecter la résistance à la rouille et la force du disque
Quantité de matériau - épaisseur du disque ainsi que la quantité dans la section centrale (rayons)
Conception. Un disque doit être rond et plat, mais dans ces limites, la plupart ont des trous (dont la quantité, le nombre et la forme varient) qui permettent un meilleur refroidissement et une meilleure protection contre l'eau. Il existe également des variations du bord extérieur qui sont censées mieux évacuer la boue de l'étrier. L'autre aspect est la réponse des disques aux vibrations et aux harmoniques, une bonne conception est plus résistante au grincement.
Alors, comment tout cela s'additionne : dire qu'un disque est “juste” comme une pièce d'acier inoxydable estampée et qu'ils sont tous identiques, c'est comme dire qu'un vélo a 2 roues et des pédales, ce qui est correct et trompeur à la fois.
Il ne fait aucun doute qu'il y a une différence entre les disques d'un vélo pour enfants K-mart et ceux d'un vélo de descente de 10 000 dollars. La question est donc de savoir “quelle est la différence”. Le poids est important pour beaucoup d'entre nous - mais à un moment donné, les économies de $/gramme n'en valent pas la peine. Le bruit est un problème qu'il est impossible pour un individu de tester et impossible à vivre avec des freins qui grincent. Je ne sais pas si le rapport prix/qualité fait une différence, mais je sais que le fait de changer de disque peut faire une différence. La capacité à déblayer la boue est importante pour moi, mais pas tellement, voire pas du tout, pour d'autres. Cela dit, je ne suis pas sûr que les profils de forme fassent une différence. Le problème du refroidissement est probablement sans objet, car je ne suis pas au courant de problèmes de surchauffe des freins (sauf peut-être dans des environnements extrêmement compétitifs)
Malheureusement, je ne sais pas comment savoir si un prix plus élevé est une “taxe de marque” ou un meilleur rotor.
Eh bien, j'ai utilisé le 180 Magura Storm avec le frein hydraulique Shimanno 775 à plaquette frittée. Tout ce que je peux dire, c'est que le frein est un monstre, il module bien et peut facilement bloquer la roue avant avec 2 doigts.
A propos de qualité, avant ces Magura, j'avais le méchant rotor “bon marché”, il surchauffait au bout de 10 secondes en tenant fort dans les descentes. Je le savais car je sentais une perte de pression du levier et après environ 15 secondes sans freinage, le frein revenait à la normale. Après avoir remplacé le 180 Magura, je peux freiner les descentes en douceur. Je pèse 210 livres, et je fais du tourisme avec mon vélo, donc, le poids final est d'environ 250 livres. Le secret n'est pas le “disque”, mais le disque + plaquettes + étrier. Un étrier bon marché avec des disques chers freine bien, donc des étriers chers avec un disque bon marché.