Transformer un VTT en vélo de route

Un vélo de montagne ne sera jamais vraiment un vélo de route. La géométrie et la construction du cadre sont différentes. Les cadres de VTT sont conçus pour une posture différente et sont souvent conçus pour une fourche à suspension, tout en étant généralement plus solides.

Vous pouvez installer un VTT avec des pneus lisses et des barres de descente si vous le souhaitez. J'ai déjà essayé cela auparavant et la qualité de conduite est un peu moins bonne que celle d'un vélo de route.

Si vous voulez aller jusqu'au bout, vous devrez changer les éléments suivants :

• vous aurez peut-être besoin d'une fourche rigide
• vous devrez vous assurer que votre cadre et votre fourche peuvent accueillir des roues de 700c et qu'ils sont percés pour des freins à étrier. De nombreux cadres de VTT échoueront sur au moins un de ces points.
• Vous devrez également remplacer votre pédalier. Les VTT ont généralement des vitesses beaucoup plus basses que les vélos de route.
• Vos leviers de freins devront être remplacés par des modèles à traction courte destinés à être montés sur une barre de descente.
• Vous aurez probablement besoin de leviers de vitesses différents.

Dans l'ensemble, il sera probablement beaucoup moins cher d'acheter un vélo de route d'occasion et de le remettre à neuf que de convertir un VTT entier.

La première chose à prendre en compte, ce sont les pneus : il faut monter les pneus les plus lisses et les plus fins à la pression la plus élevée que les roues peuvent supporter. Les boutons ajoutent beaucoup de résistance au roulement.

Vous saurez après la première sortie si vous devez changer la vitesse. Le changement le plus efficace serait de changer le grand plateau. La dent de 42 est à peu près standard pour les VTT, près de 50 pour un vélo de route.

Cela peut être assez compliqué. Vous devez réévaluer la capacité maximale de votre dérailleur, si votre schéma de vilebrequin correspond à la couronne et si votre dérailleur avant fonctionne avec un engrenage plus grand. Les tailles de VTT les plus courantes vont de 14-28 à 14-34, si la vôtre se situe dans cette fourchette, vous pouvez passer à 11-26. Vous ne verrez pas les grandes améliorations d'un changement de couronne, mais ce sera beaucoup moins cher.

Oui, tant que vous vous intéressez davantage aux loisirs et au travail et que vous ne vous attendez pas à établir des records de vitesse et de distance, vous pouvez faire un bon travail de conversion.

Commencez par des pneus plus souples, à pression plus élevée, idéalement un peu plus étroits que vos pneus actuels. Vous n'êtes pas obligé de passer à des jantes 700C, bien que votre choix avec des jantes 26" soit quelque peu limité.

Ensuite, essayez d'augmenter votre vitesse de pointe en pouces. Un pignon avant plus grand et/ou un groupe arrière plus petit. Vous devrez presque certainement changer la longueur de votre chaîne pour cela, et vous risquez de rencontrer un problème de capacité des dents de votre dérailleur arrière, selon la façon dont vous le faites.

Verrouillez ou renforcez votre suspension. S'il n'y a pas de verrouillage sur le vélo, vous pouvez utiliser des morceaux de tuyau de vidange en plastique, découpés d'un côté et attachés aux cylindres. (Quelqu'un peut fabriquer un produit commercial pour faire cela).

La principale chose qui vous manquera après tout cela, c'est la géométrie d'un vélo de route. Pour les trajets courts, ce n'est pas tant un problème, mais, par exemple, pour le tourisme, vous apprécierez l'empattement plus long, la posture plus appropriée et la direction plus stable d'un vrai vélo de route.

Ajouté: On pourrait envisager de remplacer la barre plate du VTT par des barres de descente, mais c'est compliqué (nouvelle barre, potence, leviers de vitesses, leviers de freins, etc), coûteux et inutile pour de simples raisons de loisirs/travail. De nombreux touristes utilisent des barres plates, préférant la position plus verticale, et vous pouvez toujours ajouter des extensions aérodynamiques si vous en ressentez le besoin (surtout pour les positions plus variées des mains).

Sur mon Hard Rock Pro, j'ai changé les pneus pour des Marathon Plus, j'ai amélioré le pédalier pour en faire un plus léger avec un anneau extérieur plus grand, une meilleure chaîne et une cassette arrière plus rapide et plus légère, des poignées plus larges, j'ai mis un garde-boue arrière complet autour de mon frein à disque et j'ai installé un garde-boue avant… On me dit maintenant que je ne devrais pas courir à 60-70 psi parce que les roues de VTT de série ne peuvent pas le supporter, donc à moins de payer pour de meilleures roues, je devrai être plus lent en me limitant à 50 psi. Si je n'avais pas eu besoin d'un vélo solide pour mon allée de 800 mètres parsemée de nids de poule, je l'aurais certainement vendu pour le meilleur vélo d'occasion que j'ai pu obtenir et j'aurais commencé mon perfectionnement à partir de là. Même si je passais à un pédalier Tourney plus grand et à un mécanisme avant plus performant, je pense qu'il n'y a rien que je puisse faire pour que ce vélo soit aussi léger et rapide qu'un bon vélo de route - commencer avec un vélo de route sera beaucoup plus facile et moins cher pour vous.

J'ai fait une telle expérience à un moment donné. Voici ce que j'ai fait :

• J'ai changé ma paire de roues pour une paire de roues faite de jantes étroites et légères et des pneus de 26 pouces les plus petits que je pouvais obtenir pour le moment. Ceux de 1,9 ou quelque chose de similaire et ils étaient presque “slicks”. Les pneus ont été gonflés à leur pression maximale indiquée, 65 psi.

• J'ai gardé le système de freinage, c'était un v-brake. J'ai juste ajusté les patins de frein, en déplaçant les entretoises vers la partie intérieure du boulon, en faisant en sorte que les patins dépassent davantage dans la jante, afin de garder les bras de frein à peu près parallèles lors de l'application des freins.

• J'ai utilisé un guidon raccourci et j'ai installé une longue potence inclinée vers le bas. J'ai également déplacé la selle un peu vers l'avant.

À ce stade, la moto avait une sensation très étrange. Je pense que j'étais un peu plus rapide, mais c'était gênant et sombre, alors je n'ai jamais vraiment apprécié la balade.

• Plus tard, je me suis procuré une paire de rallonges de guidon mtb auprès d'un autre vélo, alors je les ai montées à un angle de chute, plutôt que de les pointer vers le haut. Ces rallonges avaient une extrémité incurvée, pointant vers l'intérieur et un peu vers l'arrière, alors j'ai changé de côté en les installant vers le bas.

• Ensuite, j'ai poussé plus loin et j'ai monté les leviers (les deux, de changement de vitesse et de freinage) dans ces leviers.

• C'est vrai que j'avais le vélo le plus bizarre du quartier. Comment était-ce de rouler dessus ?

Pour commencer, rouler dessus, c'était comme ouvrir un coffre-fort : il fallait connaître la combinaison. Aucun de mes amis ne savait quoi faire avec le guidon. Je pouvais rouler assez bien pour le maintenir pendant un certain temps, mais aucun de mes amis n'avait intérêt à garder mon rythme. Je me souviens que nous faisions parfois une sorte de petite compétition de contre-la-montre, dans laquelle je gagnais, mais, pour être réaliste, j'étais le seul à prendre le cyclisme “au sérieux” à cette époque (je passais toutes mes soirées à rouler, alors que tous les autres jouaient au football)

Après un certain temps, j'ai réalisé que j'étais déjà plus efficace sur un VTT normal (en partie à cause de ma ville vallonnée), et je me suis lassé de ce vélo bizarre “Frankenstein”, alors j'ai inversé tous les changements, sauf la potence inclinée vers le bas. Conclusion : lorsque j'ai décidé que mon expérience était allée trop loin, j'ai constaté que :

• Le cadre était trop lourd, ce qui annulait presque tout avantage des modifications apportées (cela pourrait être mon cas, c'était un cadre en acier).
• Les guidons plats maintiennent une position de conduite trop courte, les vrais guidons abaissés permettent également aux mains de s'asseoir plus loin de l'axe de direction, ce qui le stabilise. Ma position courte était saccadée et m'empêchait de me concentrer correctement sur la conduite.
• J'ai comparé mes temps de conduite sur ce vélo à mes temps de conduite sur un VTT normal, et la différence était négligeable dans la plupart des cas.
• La position de conduite était dangereuse, et j'avais tendance à glisser du guidon.
• Le seul changement qui m'a semblé vraiment positif, c'était le jeu de roues étroit et lisse.

Je n'ai jamais réussi à mettre la main sur un pédalier plus grand, mais j'ai rarement manqué de vitesse dans le haut de gamme de toute façon. Avec le temps, j'ai acheté un vieux mais vrai vélo de route et j'ai finalement appris que la posture et la technique de pédalage sont tout simplement trop différentes. L'expérience a été amusante et j'ai eu beaucoup d'expériences de conduite, mais celle qui a duré a porté sur la potence inclinée vers le bas, que j'utilise toujours dans mes vélos de montagne parce qu'elle me donne une position plus agressive et qu'elle est utile en montée.

Si vous décidez de vous lancer, je vous recommande d'effectuer un changement à la fois, et de tripoter suffisamment chacun d'eux pour vous y habituer avant d'aller plus loin. En effet, lorsque vous roulez dans une position à laquelle vous n'êtes pas habitué, vous pouvez avoir des sensations bizarres, ressentir des douleurs en plusieurs points et d'autres choses qui annuleront pendant un certain temps tout bénéfice du changement. Cependant, une fois que vous aurez pris le coup de main et que vous aurez ajusté votre corps et l'ajustement des autres parties de votre vélo, vous commencerez à apprécier le fruit de votre travail. Cette stratégie vous permet également de chercher des moyens peu coûteux de vous procurer les pièces dont vous avez besoin en parlant à vos amis et connaissances (certains d'entre eux peuvent simplement vous donner des pièces dont ils n'ont plus besoin en cadeau ou simplement parce qu'ils ont besoin de place pour autre chose) et en attendant les bonnes affaires et les nettoyages de stocks, vous obtenez de bonnes pièces à une fraction de leur prix de vente.

Pouvez-vous transformer votre VTT en une bonne machine digne de la route ? Réponse courte : Bien sûr, pourquoi pas ?

Si vous avez l'intention de faire de la course sur route, oubliez ça, CEPENDANT, si vous voulez avoir un vélo rapide et robuste pour les trajets domicile-travail, pour terroriser le week-end ou même pour le siècle à venir, alors allez-y ! Je l'ai fait !

Avant tout, il faut avoir des pneus maigres. Il y a beaucoup de choix, mais je m'en tiendrai à 1,5 ou même plus. Les slicks sont plus rapides, mais les crevaisons sont plus faciles. Les pneus avec des ceintures en kevlar sont bien, mais les ceintures vous ralentiront un peu. Les Conti Gatorskins sont très bien accueillis par les critiques, mais ils sont assez chers. Quoi qu'il en soit, un pneu lisse ou semi-lisse vous permettra de bien rouler. À vous de choisir.

Les guidons plats sont agréables pendant un court instant, mais ils vieillissent vite. Les embouts de guidon sont un bel ajout et il en existe de différents types, mais j'utilise un vieux Scott AT2 (je pense, peut-être un AT4) qui est une sorte de vélo de montagne aérodynamique. Il a l'air un peu bizarre, mais il fonctionne très bien ! Scott n'en fabrique plus, mais je les vois tout le temps sur Ebay. Tous les types qui vous permettent de changer la position des mains sont bons.

Si vous avez des fourches à suspension, soit vous les jetez, soit vous trouvez un moyen de les rendre rigides (en enlevant le ressort de certaines fourches et en mettant une longueur égale de tuyaux en PVC). Le mouvement de montée et de descente des fourches vous privera de l'énergie de la pédale. Pour les petits sauts, cela ne veut pas dire grand-chose, mais sur un siècle à environ 80 km, vous souhaiterez avoir changé de pédale. En plus, c'est un peu lourd.

Si vous voulez, changez la roue libre/cassette pour un engrenage de vélo de route. Ce n'est pas très cher. Vous n'obtiendrez pas le même effet qu'un vélo de route, mais suffisamment proche pour peu d'argent.

Vous pouvez essayer d'alléger le vélo par une tige de selle en carbone, des tiges et même une fourche de vélo de montagne en carbone, mais les coûts peuvent commencer à s'accumuler, et quand cela arrive, le plaisir commence à diminuer. J'utilise mon budget MTB/Road UAB (Urban Assault Bike) pour à peu près tout et n'importe quoi. Terminer un siècle est une expérience particulièrement enrichissante….voir les visages de ceux qui enfourchent des vélos de route à 2 500 $ quand je monte….priceless !

Il peut être amélioré, une paire de pneus club roost cross terra de 1,5", et une paire de bar end placée à l'intérieur des poignées à 16" d'intervalle, la nécessité d'être au niveau du sol. Vous voulez que le haut de votre corps soit orienté vers l'avant du vélo. Le couvre les deux plus grands facteurs, la friction au sol et la position du corps améliorant l'aérodynamique. Considérez les extrémités des barres comme des barres aérodynamiques bon marché. L'étape suivante pour améliorer la puissance est d'ajouter des pinces à pédales à vos pédales actuelles ou d'en ajouter moins si vous vous sentez chic. Des vêtements appropriés amélioreront également les performances et diminueront l'effort. N'oubliez pas de prendre des carburateurs avant de rouler et des carburateurs pendant que vous roulez. L'ensemble de la conversion vous a coûté environ 80 dollars.

J'ai converti un vieux Trek Antelope 830 similaire à Holly. J'ai ajouté un porte-bagages arrière, un sac monté sur rack qui s'est converti en sacoche pliable, des pneus Specialized 80 psi Nimbus 26X1.5, des ailes Planet Bike et quelques pédales spd. J'ai fait l'aller-retour au travail pendant plusieurs années avec de bons résultats. Je suis passé à une Specialized Roubaix en 2010, et la différence est que c'est le jour et la nuit ! Si vous n'avez pas d'argent, le VTT peut être une solution bon marché. Vous pouvez vous procurer un vieux Trek comme Holly et j'en ai utilisé pour 50 $ habituellement.

J'ai une queue dure 29er Ti que j'ai équipée de barres Jones Loop et de pneus Schwalbe Marathon à roulement facile. La conduite est très confortable, les roulements sont très bons, mais bien sûr, les vitesses sont très faibles par rapport à mon vélo de route.

Une chose que j'ai remarquée, c'est l'effet de la largeur des barres et de la position des mains sur la résistance de l'air. En plaçant mes mains au milieu de mes barres de VTT à plat, je pouvais rouler 3 km/h plus vite sur le plat avec le même effort. Essayez de faire entrer et sortir vos mains sur une longue section de plat et surveillez votre compteur. Grosse différence ! Aussi grande que la différence sur un vélo de route entre rouler sur le capot et rouler dans les descentes.

C'est pourquoi j'ai opté pour la Jones loop bar - elle offre de nombreuses positions confortables pour les mains, contrairement aux barres de VTT plates ordinaires, et vous pouvez même vous étirer un peu au-dessus de votre tige pour obtenir une position du bas du corps.

Je ne remarque pas ce que les autres disent sur l'empattement ou la géométrie - mon 29er est stable à n'importe quelle vitesse, et la position de mon corps est assez confortable. J'aime le confort supplémentaire de la fourche à amortisseur, qui a un débattement d'environ 5 mm même lorsqu'elle est bloquée. Avec les pneus plus gros, elle permet de réduire les chocs sur les routes accidentées.

Ma prochaine expérience portera sur un rapport de vitesse plus élevé. Je n'ai pas encore trouvé si je peux passer d'un 12-36 arrière avec 42-32-24 avant à quelque chose comme un 12-30 avec 48-36-24 avant. Si c'est le cas, ce serait plutôt bien pour moi.

Je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui disent que les pneus gras sont plus lents. C'est absurde. Ils ont en fait une résistance au roulement plus faible et une résistance au vent plus élevée. Si vous êtes un pilote de loisir, et non un coureur, vous pouvez même bénéficier de la plus faible résistance au roulement et ne jamais être pénalisé par des pneus plus larges et plus résistants au vent, car vous allez rarement assez vite ! La largeur de l'adhérence et la hauteur du corps font plus de différence qu'autre chose, bien que le facteur Q soit évidemment un peu moins bon sur le VTT.

Et qui doit changer les freins ? Mes freins à disque sont bien supérieurs à tout ce que j'ai utilisé jusqu'à présent. Bien sûr, ils pèsent un peu plus. Et alors ? Mes poignées d'amour pèsent plus lourd que les freins, donc ça n'a pas d'importance. Je ne fais pas de tour de piste.

J'ai converti mon VTT Trek 7000 en vélo de route.

Pour le frein arrière, j'ai utilisé un accessoire que mon LBS a appelé un fer à cheval (aluminium en forme de fer à cheval qui peut être boulonné dans les v-brakes). Il était destiné à soutenir le cadre si vous avez un v-brakes, mais comme il a des trous supplémentaires au milieu, mon étrier de frein de route s'adaptait bien à une jante de 700c.

J'ai remplacé chaque composant par la série 105. J'ai même remplacé la fourche par une belle fourche à pales, mais j'ai dû modifier mon jeu de direction parce que la fourche est surdimensionnée et que mon cadre est standard.

La seule chose que je n'ai pas encore fatiguée et que j'hésite un peu à faire (parce que j'ai le sentiment qu'elle ne fonctionnera pas) est de remplacer la manivelle. Bien que cela me donnerait finalement la vitesse que je veux.

Mon LBS m'a dit que c'était possible, il me suffit de mettre une entretoise pour que les plateaux ne touchent pas le cadre.

Dans l'ensemble, je suis content jusqu'à présent de toutes les modifications. Mon vélo est maintenant plus léger et plus rapide. Et comme c'est un petit cadre, et que j'avais l'habitude de conduire un VTT, mon vélo et moi sommes très agiles dans les endroits bondés. :)

Un jour, j'achèterai un beau vélo de route d'occasion, mais pour l'instant je suis content de cette configuration. De plus, mon cadre Trek 7000, vieux de 15 ans, a une valeur sentimentale et je ne peux pas encore m'en séparer. :)

Gardez à l'esprit que, comme d'autres l'ont dit, un VTT ne correspondra jamais à un cadre de route. Cependant, si vous décidez de continuer, je suis sûr que ce sera une très belle expérience et que vous apprendrez beaucoup plus que de lire des considérations sur la géométrie et la mécanique du vélo sur un forum aléatoire. Si vous ne voulez pas dépenser une fortune, consultez ce grand site de vente aux enchères de composants d'occasion : laissez un peu de temps (1 à 2 mois) pour que l'occasion se présente et vous dépenserez (à mon avis) environ 100 livres pour ce que je vous propose. J'ai personnellement converti une Raleigh Amazon en hybride, bien que je ne sois pas allé jusqu'à changer la taille des roues.

Les plus grandes différences vont être faites par :

1. Roues + Pneus. Il est peu probable qu'un cadre de VTT puisse accueillir des roues de 700c. Cela est dû au fait que les supports de freins sont positionnés de manière à accrocher la jante d'une roue de 26". Il est très probable que vous trouverez vos freins au niveau des écrous d'une roue de 700c (ce qui permet un freinage vraiment efficace :) ) Ma suggestion : essayez de vous procurer une paire de roues road 26 : celles-ci étaient généralement utilisées pour les motos de route des adolescents/femmes, et avec des pneus 26 ¼", faites votre meilleur pari pour approcher les performances de 700c.

2. Drivetrain. Comme d'autres l'ont suggéré, vous devez passer à un groupe motopropulseur avec un rapport plus élevé. Vous pourriez vouloir un rapport encore plus élevé que celui généralement utilisé dans votre région, car la taille des roues affecte le rapport final entre les manivelles et la transmission des roues (les roues de 26" ont un rapport inférieur à celui des roues de 700c).

3. Géométrie (y compris les guidons largables). Cela dépend entièrement de vous. Cela dépend de la géométrie de votre VTT. J'ai vu quelques cadres de VTT (devrais-je dire “VTT”) avec une géométrie vraiment agressive pour être un VTT.

Les pattes arrière et la fourche avant de votre cadre de vélo peuvent-elles accueillir des roues de vélo de route ? Vous pouvez trouver une roue de 700c pour l'essayer dans la fourche avant. Placez-la ensuite à côté de votre roue arrière pour voir si votre cadre a l'espace nécessaire pour permettre le 700c. Si le 700c s'adapte, vous êtes en or ! Si la taille de la 700c ne vous convient PAS, achetez simplement des roues de la même taille que celles que vous avez actuellement, dans une version légère et maigre (22mm/cc environ) pour réduire le poids. Achetez ou échangez contre des pneus à surface lisse. Vous aurez alors moins de résistance au roulement. Plus proche d'un vélo de route.

Ma suggestion est de connaître les différentes tailles de pièces des vélos de route et des vélos de cross-country et ce qui les rend différents. Les vélos de route et les vélos tout-terrain modernes, vieux de 20 ans ou moins, ont un espacement de 100 mm à l'avant. Les cadres de route sont généralement espacés de 130 mm à l'arrière et supportent des roues de 700C, tandis que les vtt sont espacés de 135 mm et peuvent accepter des roues de 26" à 700C. Certains “hybrides” et la plupart des vélos de cyclocross acceptent des roues de 700c et la plupart des largeurs de pneus vont généralement jusqu'à 42c environ, en fonction, là encore, de la garde au sol. Vous pouvez choisir la bonne taille de moyeu (ROUES !) en fonction de votre cadre, de l'espacement des roues avant et arrière (comme mentionné) et du dégagement (hauteur de fourche avant et arrière). Je fais quelque chose de similaire à vous, sauf que je sais déjà que le cadre hybride mtb que j'ai accepte le 700c, donc je suis d'accord pour ajouter des roues de 700c. Certains spécialistes du marketing ont décidé d'appeler ces roues “29ers”, mais c'est du battage publicitaire. Je viens d'acheter une nouvelle roue arrière 700c alex ace19 bon marché/bonne pour 60$ avec un moyeu de 135mm. J'ai déjà la roue avant Ace19 700c 100mm à moyeu correspondant de mon vélo d'été (c'est pourquoi je l'ai choisie). Maintenant, je peux choisir presque tous les pneus 700c que je veux pour mes nouvelles roues de route qui s'adaptent à mon cadre mtb. J'espère que tout cela a un sens. lol. J'étais à ta place il y a environ 3 mois avant de faire des recherches et de bricoler des vélos. Maintenant, je fais mes propres réparations et je construis ma maison.

J'ai un VTT 29er cube et j'ai mis des roues crossmax mavic légères avec des pneus sport continentaux à contact lisse. J'ai remplacé les fourches par des fourches en carbone rigide et cela a fait une différence énorme, j'ai gardé les freins à disque et la boîte de vitesses en Shimano XT, mais je n'aime pas les vélos de route et je peux rouler vite sur ce vélo, vous devriez voir le regard des cyclistes de route quand je les emmène en VTT, ils détestent ça ! Je suis un cycliste fort et je dirais que 90% de la vitesse est due à la force du cycliste et non au vélo. L'été dernier, j'ai fait un tour de 120 miles et c'est tellement agréable à conduire.

J'ai récemment converti une vieille antilope à queue dure de Trek 820 en navette. J'ai commencé avec des pneus slick de 2", mais les bons pneus de 1,5" que j'ai trouvés ont fait une grande différence. Je vis à Asheville, Nc et ses collines, donc rien n'a fait plus de différence que de renforcer mon endurance ! J'ai des lumières, un miroir et une nouvelle grosse bague parce que l'ancienne était fissurée. Pour un banlieusard, c'est génial. La seule plainte est un peu “lourde” et peut-être un pouce de trop, mais c'était gratuit. Il faut aussi y aller en sachant qu'on ne peut pas transformer un VTT en vélo de route. C'est comme transformer un cabriolet en SUV.

J'ai remplacé les pneus à crampons d'un VTT par des pneus de route à haute pression (Serfas Seca) et ils ont fait une énorme différence. J'ai envisagé de remplacer d'autres composants, mais cela n'en valait pas vraiment la peine en termes de coût.

vous vous compliquez la vie comme d'habitude - si vous avez un bon cadre de 26" et que vous voulez le garder pour des raisons personnelles mais que vous convertissez votre vélo en 28", il vous suffit de couper les pivots de frein et de le souder 1 à 2" plus haut (dans le cas d'un cadre cr-mo, n'importe quel atelier de réparation automobile peut le faire pour vous pour quelques bugs). Vous pouvez faire la même chose avec la fourche, ou simplement changer la fourche en 28 pouces. La géométrie du vélo ne change pas trop - le vélo est un peu plus haut - et le BB est plus haut mais ce ne sont pas des différences notables. J'ai converti mon Univega Alpina 5.7 préféré comme ça et j'ai obtenu un vélo de randonnée/cross fantastique au lieu du VTT dont j'étais fatigué. Pour les vélos en alu plus compliqués, vous pouvez penser à percer deux trous - un dans chaque tube de fourche arrière + le tarauder - puis à visser les pivots - en ajoutant de la colle pour rendre la connexion plus difficile. Ce n'est cependant pas recommandé pour les vélos lourds. Mais pour les vélos de ville ou de trekking, cela fonctionne très bien !!!